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第14章麦芽酒

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    说来很奇怪。我们生存的这年代,一般人对自个儿身体的关心,已到了偏执的边缘了:每一处看得见、会动的部位,日日都要仔细察看一番;内脏的机能一年至少要有一次,交由穿白袍的人检验一下;青春要延长;皱纹要吓阻;肚子要收紧;维他命要大口吞下。可是啊,就算有这生理监控的热潮,人体构造上,还是有一处很小但不可或缺的部位,历来一直饱受刻意忽略之苦。那就是味觉沦为二等公民,味蕾形如濒临绝种的生物,因而有存亡绝续之忧呢。

    这出的事呢,想来也大概是为了能有一致一点的营养供给吧,就是个人的口味和地方的风味,在以机器大量生产的业者手中蒙受无情的打击。纽约市第三街的汉堡,吃起来和巴黎香谢丽舍的汉堡一模一样。鸡,以前是一种飞禽,现在成了猪肉、牛肉、羊肉一级的商品。至于蔬菜呢——你想不想得起来有哪一次,你吃蕾茄、马铃薯或是沙拉时,不必倒上厚厚一大层调味酱就吃得出来味道的?

    面包吃起来像塑胶,苹果吃起来像湿答答的袜子,乳酪有一份淡淡的、难以形容的廉价肥皂味儿,洋葱不辣,菠菜浇卜派吃了都咽不下去。这些东西看来都像真的,因为每一样东西,不论是羊小排还是菜豆,培育的目的都只是为了样子罢了;但这些看起来像真的食物,一经你口咀嚼,表相便告破灭。这样足可以要人喝上一杯了吧!

    唉!只是连黄汤这东西也逃不掉毒手,同遭恶搞,变得整齐划一、单调乏味。啤酒变淡了,烈酒一样变淡、变涩,葡萄酒遭苏打水污染,无味伏特加卖得强强滚。酒里的冰块随随便便大加特加,结果根本不叫冰镇,而该叫作冻僵;喜好杯中物的人,现在冒的风险是舌头长冻疮,而不是肝硬化。

    不过,倒也不是一无所剩。远在苏格兰,就有人尚孜施于英雄伟业。他们关心的,不在于生产饮品供千千万万人口享用,而在于生产仙液甘露供一小撮人赏鉴。用很慢的速度,很谨慎的态度,只做少少的量;他们做的是单一麦芽威士忌的蒸馏工程。

    最基本的一种苏格兰威士忌,也就是你在酒吧若未特别指明牌子,酒保通常会为你奉上的那一类威士忌,是由多达30种不同的威士忌——亦即多种麦芽酒,加上一些没那么特出的谷物威士忌——调和而成的。作此调和有两大理由。第一是要调制出入口滑顺,大多数人都吃得消,不像未调和威士忌那么特异的口味。调和的第二个好处,是可以保证品质一贯。好的调和苏格兰威士忌,例如贝尔(bell-s)、白马(whitehorse)、狄瓦尔(dewar-s)这几个牌子,绝对不会有叫你大惊失色的时候。这是由一位艺能高超的调酒大师出马保证的,就是由他主控麦芽酒和谷物威士忌的份量,须能恰到好处,调和出品牌一贯的独特风味。

    在苏格兰威士忌的品级里,比这更高一级的,还是一种调和酒,只是用的全是麦芽酒。这些调和酒——又叫作“桶装麦芽酒”——呈现出来的特色,找起来可能可以分属六种单一麦芽酒。这类酒通常为10到20年的酒龄(标签上的酒龄,用的是调和酒中年纪最轻的威士忌),绝对有资格称为“纯麦芽酒”这种酒比普通的调和威士忌还要辣,也还要贵,能给威士忌新手一个入门机会,由此锻炼一下品鉴麦芽酒的基础能力,之后才好往上升级到品酒名家的地盘:未搀杂其它酒类的单一麦芽威士忌。

    味蕾就是在这时候有机会大展身手了,因为苏格兰有上百家蒸馏酒厂在生产单一麦芽酒,其中没有一家的风味,和另一家完全相同的。他们很了不起,才不管什么大量行销不大量行销的;这些单一麦芽酒商,就是心甘情愿生产他们自己独树一帜的威士忌酒——带股儿烟味、泥炭味的酒,彼此口味有别、径渭分明,一如葡萄酒出身的果园不同,风味便告不同。有的单一麦芽酒是装在老旧的雪莉酒桶酿熟的,有的是在旧波本威士忌酒桶里酿熟的,再有的是在旧波特红葡萄酒的大桶里酿熟的;这些全都会在酒里加进不同的风味。这世上并无必须严格遵守、一体适用的配方,也没有标准的作法,更没有“最好”的单一麦芽酒。这是各人口味的问题:既是厂商的口味,也是你的口味问题。

    不过,... -->>
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